Все о собаках

Заказ Щенков

SitesMaker — Thu, 20 Oct 2011 19:06:58 GMT

Заказать щенка вы сможете ЗДЕСЬ!!!

Уход за щенками

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 16:31:12 GMT

Не следует думать, что щенки, пока они слепые, - бессмысленные игрушки. Новорожденный щенок, как только он глотнул воздух и наладил дыхание, самостоятельно передвигается и находит сосок. Даже будучи слепыми и глухими, они различают запахи и чувствуют тепло. Конечно, в этот период они полностью зависят от матери - источник" тепла и еды.

Щенки за первую неделю жизни должны прибавить в весе примерно вдвое. Уже на второй день после рождения щенок становится плотным и упругим на ощупь, шерсть у него гладкая и чистая. Он сосет, оттягивая сосок и нажимая лапами на молочную железу. Щенки активно ищут соски и могут отталкивать друг друга. К концу первой недели жизни щенки весят примерно одинаково; но, если в помете есть маленький и слабый щенок, нужно следить, чтобы его не отталкивали более сильные, и все время подкладывать к соскам. Щенок, который не сосет, скорее всего не выживет, как бы вы ни старались накормить его. Часто собака-мать сама отталкивает слабых и нежизнеспособных щенков.

Первые две недели мать полностью заботится о щенках, вам нужно только следить, чтобы она случайно их не задавила и чтоб ей самой хватало пищи. Собака сама чистит гнездо, поедая выделения щенков. Нужно периодически менять подстилку, чтобы она всегда была чистой. В помещении, где находятся щенки, должна быть постоянная температура (около 23 'С), и никаких сквозняков. Начиная с седьмого дня температуру можно немного понижать. Если собаки-мать не находится в гнезде постоянно, щенкам можно подложить электрическую грелку или согревать их инфракрасной лампой.

В 12 - 14 дней щенки начинают видеть и слышать. У них уже вырастают молочные зубы. Щенки некоторых пород к этому времени уже стоят на лапках и пробуют ходить (щенки собак тяжелых пород бладхаунды, мастифы - начинают ходить позже). К этому времени хорошо бы сделать специальный вольер для щенков, чтоб они не ходил по всей квартире. Как только щенки начинают самостоятельно передвигаться, они выползают из гнезда, чтобы опорожнить кишечник. Поэтому в гнездо можно положить мягкую подстилку из искусственного меха (щенки ее не испачкают). Пол в вольере обычно застилают газетами, тогда лужи и кучи легче убирать. Щенка, привыкшего к газетам, будет легче приучить к туалету в определенном месте. Пол, естественно, должен быть водонепроницаемым (например, линолеум), один раз в два дня его нужно протирать каким-либо раствором дезинфицирующего средства.

Как только щенки откроют глаза и у них появятся зубы (14 - 15 дней), их можно начинать прикармливать. Сейчас можно купить в зоомагазине специальную кашу для щенков, Если щенки слабые или у них часто расстраивается пищеварение, прикорм лучше начинать со специальной каши. Сильным, крепким щенкам можно давать мясо. Обычно делают "скобленку - замороженное мясо тонко нарезают, затем разбирают на волокна, размораживают и скатывают в шарики, размером примерно с горошину. Каждый шарик слегка смачивают растительным маслом и кладут в пасть щенку. Если после первого кормления щенки чувствуют себя хорошо, их можно прикармливать мясом сначала один, а затем два раза в день,

Кроме мяса, щенков прикармливают кальцинированным творогом, который делают из молока: на 1 литр молока добавляют 3 - 4 столовые ложки хлористого кальция и нагревают смесь пока молоко не свернется. Затем сыворотку сливают (ее можно дать собаке), творог смешивают с молоком и дают щенкам. Корм для маленьких щенков нужно подогревать примерно до 35'С слишком холодная еда может вызвать расстройство желудка, а слишком горячая обожжет слизистую оболочку рта и пищевода.

Щенкам можно давать и разные молочные каши (например, из геркулесовых или пшеничных хлопьев), но лучше кормить их готовым кормом для щенков. Корм замачивают на ночь в кипяченой воде, бульоне или в молоке, он набухает и в таком виде его дают щенкам. Готовый корм содержит гораздо больше питательных веществ, чем обычные каши, и богат всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами. Щенки, особенно крупных пород, будут иметь к двум месяцам более "товарный" вид, если их кормить готовым кормом.

Щенков с самого начала нужно приучать есть из мисочки, а не из соски. Первые порции нового корма щенкам кладут прямо в пасть. Они очень быстро понимают, что от них требуется, и начинают есть. Маленьким щенкам не ставят отдельные миски - все равно все щенки полезут в одну из них. Обычно на помет из семи щенков ставят три большие глубокие тарелки или невысокие миски с тяжелым дном (чтобы щенки не могли их перевернуть). Щенки будут перебегать от миски к миске, залезать в них целиком, но в конце концов все наедятся. Готовый корм дают щенкам по инструкции (на килограмм веса щенка определенное количество корма), каши нужно давать столько, чтобы после кормления некоторое ее количество оставалось в мисках.

К трем неделям щенков можно прикармливать два-три раза в день. В возрасте от трех недель до двух месяцев щенков нужно постепенно отучать сосать мать и переводить их на обычный корм. Состав рациона и частота кормления описаны в разделе "Кормление". Щенкам должна быть всегда доступна чистая питьевая вода.

Несмотря на то, что щенки получают защиту от инфекций с молозивом матери, в этот период их жизни риск заболевания достаточно высок. В первую очередь опасно заражение глистами. Первый раз глистогонный препарат дают в возрасте 21 день (лучше давать специальные ветеринарные препараты, предназначенные для щенков). Если у вас есть подозрения, что глистогонное лекарство не подействовало, вы можете сдать кал щенков в ветеринарную лабораторию для паразитологического исследования. При заражении блохами можно использовать только специальные препараты, предназначенные для щенков.

Большинство собак-матерей хорошо ухаживают за своими щенками, вылизывают их, и вам не нужно ей в этом помогать. Однако некоторые собаки взваливают уход за щенками на своего хозяина. В этом случае вам надо будет следить за тем, чтобы щенки были чистыми, протирать чистой салфеткой анальное отверстие, уши и глаза. В этом возрасте щенкам нужно еженедельно подстригать коготки, чтобы они не травмировали молочные железы матери.

Чем старше становятся щенки, тем чаще уходит от них мать. В период отучения от материнского молока вам нужно приготовить для собаки место, которое было бы недоступно для щенков и где она могла бы отдохнуть от "маленьких мучителей". Количество кормлений молоком (когда щенки сосут мать) нужно постепенно сокращать, начиная с 3 - 4-недельного возраста. К двухмесячному возрасту щенки уже должны полностью питаться кормом и не сосать мать. К этому же возрасту молоко у суки пропадает.

В возрасте 45 дней породистых щенков обычно осматривает специалист из клуба собаководства или питомника и, если щенки соответствуют стандарту, выдает на них необходимые для продажи документы (щенячью карточку). Эта процедура называется актированием. К этому моменту щенки должны набрать определенный вес (например, щенок немецкого боксера должен весить не менее 4 кг).

Нос

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 15:00:56 GMT

Нос

За носом здоровой собаки ухаживать не надо. У бодрствующего пса он холодный и чуть влажный, а во время сна – немного теплый. Некоторые собаководы считают, что по кончику носа можно определить температуру заболевшего животного. Но лучше не переоценивать свою чувствительность, поставьте псу обыкновенный градусник. Если температура собаки не выше 39 градусов, беспокоиться не стоит.

Пусть ваши питомцы будут здоровы! До скорых встреч на сайте…

Мытьё

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 15:00:27 GMT

Мытье

Нужно ли мыть собаку? Нужно, только очень редко. Моют собаку теплой водой с мылом или нейтральным шампунем.

Зимой собаки любят поваляться в снегу, и сами этим неплохо чистят свою шкуру. А тех собак, которым не нравятся снежные ванны, можно во время прогулки обтереть чистым снегом. Летом пес обычно не упустит случая поплескаться в пруду или реке, ему этого вполне хватает.

Печальна судьба некоторых светлых пушистых собачек, особенно болонок. Их владельцы даже стирают своих питомцев чуть ли не каждый день, да еще с мылом. Волосы от неумеренных купаний теряют жировой покров, становятся хрупкими и ломкими. После мытья собаку следует расчесать.

Шерсть

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 14:56:52 GMT

Шерсть

Шерсть у собак разная; по-разному приходится и ухаживать за ней. Наверное, меньше всего хлопот у владельцев гладкошерстных собак.

Боксеров, догов, доберманов, ротвейлеров, да и дворняг с короткой шерстью достаточно раз в три дня чистить щеткой, не мягкой и не жесткой, похожей на платяную. Впрочем, если шерсть очень грязная, можно взять и жесткую щетку, но пользоваться ею надо аккуратно, чтобы не поцарапать кожу собаки. Даже если пес кажется вам предельно чистым, не ленитесь взять на 10-15 минут в руки щетку. Эта процедура полезна не только для шерсти, она дает возможность помассировать кожу, увеличить приток крови к ней.

Кстати, сейчас почти у всех есть пылесосы, и при уборке квартиры неплохо заодно чуть-чуть пропылесосить собаку. Правда, первая ее реакция на такую чистку не всегда бывает положительной, но это только поначалу. Потом, как правило, пес привыкает к этой процедуре и даже просит, чтобы его почистили таким способом!

Больше хлопот у владельцев собак с шерстью средней длины и длинношерстных: овчарок, лаек, колли, сеттеров. Здесь, помимо пылесоса, нужен густой гребень. Вообще, чем чаще вы будете расчесывать шерсть, тем лучше, но в период линьки это просто необходимо делать ежедневно. Кстати говоря, некоторые собаководы-любители не выбрасывают мягкую вычесанную шерсть, а собирают ее, прядут, а потом вяжут теплые варежки, шапки, носки, свитера. Говорят, что вещи из такой шерсти помогают при радикулите и являются самыми теплыми.

Где и Как гулять с собакой?

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 14:11:37 GMT

Гулять, особенно с молодой собакой, лучше начинать там, где она все время будет оставаться на виду, подальше от опасных автомобильных дорог и проездов. И, конечно же, лучше ее не запускать в общий вольный хоровод собачьих площадок. Здесь собака может получить не только дурные манеры, но и подхватить губительную болезнь, растерять все навыки и тонкие нити психологического контакта со своим хозяином.Гулять, особенно с молодой собакой, лучше начинать там, где она все время будет оставаться на виду, подальше от опасных автомобильных дорог и проездов. И, конечно же, лучше ее не запускать в общий вольный хоровод собачьих площадок. Здесь собака может получить не только дурные манеры, но и подхватить губительную болезнь, растерять все навыки и тонкие нити психологического контакта со своим хозяином.Начнется отчуждение, а возможно, и недоверие. «Разбалтываясь» на прогулках, собака своим неповиновением разрушает все то, что с таким трудом ее владелец возводил во время их общения в доме. На улице всегда сложнее управлять собакой, она всегда хуже слушается и более замедленно исполняет команды. Уж очень много здесь отвлекающих факторов, которые не дают ей сосредоточиться на своем божестве. К этому владелец собаки должен быть готов заранее и воспринимать все уличные «неожиданности» спокойно.Именно по этой причине все упражнения, которые питомец идеально отрабатывает в домашних условиях, нужно отрабатывать дополнительно в условиях улицы. Не советую я гулять среди собачьих скоплений со щенком еще и потому, что маленького щенка может испугать большая или агрессивная собака. Щенок всегда находится в подчиненном положении к взрослому животному и старается это показать при приближении больших собак. Стоит ему только чуть не повиноваться «табели о рангах», последует учение со стороны старших собратьев. Хорошо, если ваш пес смел, а если нет... Робкую собаку можно травмировать на длительное время. Она может и с возрастом не выйти из своего ранга, признавая подчиненное положение в присутствии других собак. Поэтому спешить с собачьими знакомствами не стоит.Говорят, что молодая собака в обществе других будет больше двигаться и развиваться. Это версия ложная. И среди вольницы собачьих площадок полно рахитов. Гуляйте с собакой больше, занимайтесь ею во время прогулок и будьте уверены, что ваш пес вырастет вполне здоровым. Я придаю исключительно важное значение прогулкам, так как это наилучший способ завоевать сердце вашего питомца, установить с ним психологический контакт, да и научить его следить за вами, вашими жестами. Он приучается все время быть рядом или не упускать вас из вида. А это очень ценное качество для охоты.При этом не обязательно постоянно «дергать» его командами или привлекать внимание к себе. Собаке нужно дать самостоятельность. Пусть она занимается своими делами под вашим присмотром. Но вот «потеряться» ненароком можно. Стоит зайти за дерево или спрятаться, как вы увидите, как собака начнет вас пасти даже когда занимается своими делами. Такие «прятки» обязательно нужны, чтобы приучить молодого пса следить за вашим местонахождением. Сами скоро заметите, как уже не вы будете бегать в поисках ушедшей неизвестно куда собаки, а она будет время от времени напоминать о себе.Именно для установления контакта и из-за риска потерять его гулять с питомцем, как, впрочем, и кормить его, должен стараться только сам хозяин. От этого правила можно отступать только в исключительном случае. Особенно противопоказано гулять с молодой охотничьей собакой, и тем более щенком, детям. Как правило, они не могут ею управлять как положено, следить за ее поведением.
Именно на прогулках с детьми чаще всего теряются собаки. Объясняется все это просто: в своей человеческой стае-семье пес отводит ребенку в иерархии самое последнее место. Он ставит его наравне с собой или даже ниже. Поэтому собака меньше всего склонна слушаться ребенка, хотя может и играть с ним с удовольствием. Потом свое неповиновение на прогулках она начнет переносить и на других членов семьи. А кончиться это может неуправляемостью и неукротимостью собаки. Особенно это справедливо в отношении кобелей.Придется, без сомнения, выгуливать щенка и домашним. В этом случае обязательно должно действовать правило: они при прогулках не должны заниматься с собакой.Выносить гулять щенка можно с полутора месяцев. Сначала это должны быть небольшие прогулки по 10 — 15 минут. Их цель — не столько выгуливание, сколько приучение к прогулкам в одно и то же время, а также возможность подышать воздухом. Если условия позволяют, то щенка выносят на улицу сразу же после сна. С года собаку можно выводить гулять два-три раза в день Это, конечно же, не правило, так как, чем больше собака находится на свежем воздухе и в движении, тем лучше.Но помните, что она должна быть обязательно под вашим присмотром. В городских условиях взрослому псу вполне достаточно часовых прогулок утром и вечером. За городом некоторые владельцы собак предпочитают содержать их в вольерах. Хотя такое закаливание обязательно пойдет на пользу охотничьим собакам, у них погрубеет шерсть, и они будет выносливее, но при вольерном содержании утрачивается психологическое воздействие со стороны хозяина. Собаки вольерного содержания всегда эмоционально беднее, тупее, хуже воспринимают элементы дрессуры. Да и вы в этом случае потеряете очень много в познании своего питомца.Сильное психологическое воздействие на собаку со стороны людей при комнатном содержании бесспорно. Чем чаще ваш пес будет находиться в компании с вашими домашними, тем понятливее и сообразительнее он станет. Поэтому мой совет: не обкрадывайте себя, не лишайте удовольствия общения с питомцем. Это обязательно сыграет потом свою положительную роль.
Гулять с собакой нужно перед дачей корма. Никакими упражнениями и отработкой команд на улице заниматься нельзя, пока ваш пес не выгуляется. При прогулке собаке нужно обязательно давать физическую нагрузку. Это скажется не только на формировании экстерьера молодой собаки, но и на ее физической подготовке для разносторонней работы. После каждой прогулки пес должен чувствовать усталость. Для этого с ним хорошо побегать, заставлять его брать препятствия, плавать и бегать за поноской.На прогулках обращайте внимание на то, чтобы приучить щенка к правильному, спокойному отношению к посторонним. Способ здесь один: не разрешайте им играть со щенком и гладить его. Еще лучше, если с ним будут строго разговаривать, а назойливому - и поддадут. Часто, придя с прогулки или увидев кого-либо из знакомых на улице, молодая собака в проявлении дружеского участия и расположения старается поставить передние лапы на своего знакомого. Отучить собаку от дурной привычки можно. Как только она подбежит к человеку и попробует поставить лапы на одежду, тот должен поднять вверх согнутую в колене ногу. Наткнувшись грудью на такую преграду несколько раз, собака совершенно отучается от этой привычки приветствия.Очень часто спрашивают, можно ли щенка брать с собой на прогулки за город, в туристический поход и на прогулки в лес. Ответ здесь однозначный: обязательно. Щенку и молодой собаке такие прогулки приносят очень много пользы, и притом не только в физическом плане. Учится он знать свое место в палатке, деревенском доме, вырабатывается «кодекс» его поведения в машине, поезде, общественных местах. Он приучается не обращать внимания на шум многолюдной улицы, автомобиля. Такие поездки нужно активно использовать, чтобы приучить собаку правильно вести себя в отношении домашних животных: овец, коз, кур и прочей деревенской живности. Щенок постепенно приучается не бояться высокой травы, зарослей, воды.Такие прогулки могут дать очень многое для воспитания вашей собаки, но при одном условии. Она должна быть обязательно под присмотром, даже более того, вы должны такие прогулки посвящать именно ее воспитанию и становлению, может, и во вред своему удовольствию.Не приучайте и не поощряйте его становиться на стойку по голубям, кошкам и мышам. Резко пресекать такие стойки наказанием не стоит. Лучше просто отвлечь щенка или отвести, взяв на поводок. Недопустимо, чтобы собака мышковала или гонялась за птичками или бабочками. И уж совсем никуда не годится, если ваш несмышленый и невоспитанный щенок будет самостоятельно уходить гулять за городом или бродяжничать целыми днями сам по себе. Это просто недопустимо

Место собаки в доме

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 14:08:12 GMT

Конечно, если ваши жизненные условия изменились, собака примет это и в конце концов привыкнет жить на новом месте. Не стоит переселять собаку без особенной необходимости.И домашние, и уличные собаки имеют личную и «домашнюю» территории. Эти понятия отличаются. Личная территория — это место собаки: коврик, или комната, или конура, или вольер. «Домашняя» территория — это пространство, где собака чувствует себя комфортно. Это территория, которую собака хорошо знает: двор или часть парка, где она часто гуляет. Такое сайтение территорий особенно заметно, если собака не очень уверена в себе или труслива. к примеру, у бассета по кличке Баффи личная территория находится в пределах дома и двора и ограничена забором. Выйдя за забор, на улицу, она чувствует себя уверенно примерно в радиусе двухсот метров от калитки. Эту территорию она охраняет и прогоняет отсюда других собак. Если же Баффи угрожает опасность, она прячется за забор. В удалении от дома она ведет себя совсем иначе и не пытается прогонять собак. Баффи довольно труслива, и она не любит далеко уходить от дома. Если ваша собака обладает смелым характером и более уравновешенной психикой, будет не так заметно, где у вашей собаки личная, а где «домашняя» территория. Для квартирных собак «домашняя» территория может ограничиваться квартирой или двором, где собака гуляет. Исследования показали, что у крупных собак «домашняя» территория больше, чем у мелких, а у собак, живущих в сельской местности, больше, чем у городских. Собака, которая с детства воспитывалась на ограниченной территории, к примеру, в вольере, может потом бояться выходить за пределы знакомой территории (возникает фобия, подобная той, которая возникает у людей: боязнь открытого пространства). Личная территория собаки Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что любое живое существо стремится иметь дом — собственный «угол», где оно может чувствовать себя безопасно, уютно и защищенно. Чувство личной территории свойственно даже аквариумным рыбкам: некоторые виды хищных рыб обустраивают гнездо для своего потомства и тщательно охраняют его от посягательств соседей. Собаки, сохранив многие черты своих диких предков, также обладают чувством территории. Поэтому, когда вы заводите собаку, вы должны сразу определить, где будет ее место.

Здесь могут быть два варианта: вы можете держать собаку в доме или на улице в конуре. Собака, которую берут в дом, живет рядом с хозяином и в полной мере разделяет его горести и радости. Собака-сторож не так близка к хозяину, но зато надежно охраняет дом. В какие условия вы определите собаку, зависит от породы собаки и от ваших жилищных условий. Но имейте в виду, уж если вы сначала устроили собаку в доме, не стоит выселять ее потом на улицу. Собаке, которая привыкла к «человеческим» условиям жизни, будет сложно освоиться на новом месте. Тоже самое происходит, когда уличная собака переселяется в дом. Поэтому так опасно долго держать щенка в доме, лишая его прогулок из-за опасности заболевания.
В отличие от «домашней», личная территория подобна личной территории человека. Как каждый человек стремится иметь свой собственный угол в квартире или в комнате, так и собака находит себе место, где она чувствует себя защищенной. Личная территория должна быть неприкосновенной: не вытаскивайте собаку насильно из ее убежища, чтобы ее наказать. Кроме места для отдыха собаке необходимо отвести место для кормления и питьевой воды. Во время еды собаке нужна спокойная обстановка, иначе она начнет вынимать куски из миски и перетаскивать их под стол, где ей никто не помешает есть. Миска для питьевой воды должна стоять на видном месте, чтобы хозяин не забывал наполнять ее, и она должна быть всегда доступна для собаки. Живущим в квартирах собакам обычно ставят миски для еды и воды на кухне, хотя многие создатели стать по собаководству не рекомендуют это делать. А, собственно, почему? Может быть, из соображений гигиены (чтобы собачья шерсть не попадала в человеческую пищу) или чтобы собака не могла клянчить кусочки со стола хозяина в любом случае место для кормления собаки выбирайте по своему усмотрению. рекомендуется также помнить, что живущая в конуре собака в отличие от домашнего питомца не может обратить внимание хозяина на свою пустую поилку или напомнить ему, что наступило время обеда. Поэтому особенно важно не оставлять такую собаку без внимания, водить ее на прогулки, ухаживать за шерстью и не забывать вовремя покормить.
Как устроить собачье место Когда вы хотите устроить собачье место, имеет смысл поинтересоваться мнением самой собаки. Ведь если оно ей не понравится, собака не будет им пользоваться и выберет другое. Не стоит помещать собаку на проходе, к примеру, в коридоре. Но и нельзя обрекать собаку на жизнь «на задворках»: собаке должно быть видно, что происходит в доме или во дворе.
Как сделать «кровать» для собаки. Когда щенок попадает в дом, ему определяют место. Место — это, конечно, не голый кусок пола. В зависимости от величины собаки, ей предлагают коврик, матрасик, корзинку или даже маленький домик. Коврик или матрасик делают из плотного материала, которым обшивают кусок поролона или синтепона. На такой матрасик лучше сшить «наволочку», которую можно будет снимать и стирать. Матрасик можно поместить в корзинку (рис. 4,1). Не стоит тратиться на дорогую корзинку для щенка — он все равно моментально разгрызет ее на кусочки. Подождите пока щенок вырастет из «грызучего» возраста и потом приобретите ему красивую «постель». Для начала подойдет недорогая пластмассовая или деревянная корзинка. Можно самому сделать «лежбище» для щенка. Сделайте деревянный каркас и натяните на него плотный материал. Такая лежанка должна быть достаточно большой, чтобы собака чувствовала себя на ней удобно. Поэтому для каждой собаки размеры лежанки индивидуальны: длина равняется длине взрослой собаки, ширина — двойной длине ее ног.Можно сделать сразу лежанку «на вырост.Но учтите, что лежанка может «не дожить» щенок разгрызет ее. Разнообразные домики продаются в зоомагазинах, и для маленькой собачки вполне подойдет кошачий домик. Можно самим сшить «будку»: из толстой проволоки или из дерева сделайте каркас, обтяните его поролоном и обшейте красивой тканью. «Вход» нужно сделать некрупным, как и у настоящей будки. Для собаки большого величины можно сделать специальный контейнер. В нем собака может спать, и в нем же ее можно будет перевозить. Лежанка, которая возвышается над полом, или закрытая со всех сторон корзинка удобнее, чем просто коврик, лежащий на полу, так как собаки могут быть нечувствительны к холоду, но не любят сквозняков.
Маленькие собачки (особенно «голых» пород) будут в восторге, если вы предложите им лежанку наподобие диванчика или даже небольшой домик. Для средней собаки, к примеру, немецкой овчарки, будка должна быть следующего величины: длина — 100 см, ширина — 90 см, высота — 80 см, размер лаза — 40x50 см (рис. 4.3). Крыша будки может быть плоской, скатом назад, или двускатной. Будку ставят на невысокие бруски — «ножки», чтобы в нее не затекала вода. Пол и стенки будки обычно делают из досок, плотно пригнанных друг к другу, чтобы в будке не было сквозняка. Перед будкой можно положить деревянный щит (размером 100x170 см, на котором собака смогла бы полежать и погреться на солнце. На зиму в будку лучше положить солому или сено, а лаз можно завесить плотной тканью так, чтобы собака могла свободно входить в будку и выходить из нее. Для привязи собаки можно также сделать специальную конструкцию. Устанавливают два столба и между ними протягивают толстую проволоку, на высоте примерно двух метров. К этой проволоке прикрепляют цепь собаки так, чтобы она легко скользила по проволоке. Такая привязь удобнее обычной, так как собака не путается в цепи и может перемещаться по большой территории. Если вы не хотите привязывать собаку на цепь, сделайте для нее вольер из металлической сетки (рис. 4.4). Вольер, как и будка с привязью, располагают так, чтобы собака видела, что происходит во дворе. Высота вольера должна быть не менее 3–3,5 м, чтобы собака не могла перепрыгнуть через него. Если щенок родился зимой или весной, то можно поселить в вольере трехмесячного щенка (после того, как сделаны соответствующие прививки), так как за лето щенок окрепнет, привыкнет к улице и сможет легко перенести зимние холода. «Летних» щенков, которые не успеют достаточно вырасти до наступления зимних холодов, лучше держать в теплом помещении, но можно оборудовать и теплую будку. Прежде чем построить во дворе вольер или будку для собаки, нужно выбрать место. Обычно выбирают сухое солнечное место на небольшом удалении от Дома. Будка не должна располагаться на открытом месте, так как прямые солнечные лучи не полезны для собаки. Лучше расположить собачий «дом» в тени деревьев. Некоторые мелкие собачки бывают злобными, и их можно при необходимости запирать в такой контейнер. Размер его зависит от величины собаки: высота — высота собаки от земли до макушки головы длина — длина собаки плюс половина длины ее ног ширина — ширина собаки в плечах, умноженная на 1,5 (рис. 4.2).
Несколько советов по обустройству собачьей «квартиры» Во-первых, если собаку собираются содержать на улице круглый год, ее рекомендуется к этому подготовить. Подавляющее большинство пород собак хорошо чувствуют себя в будке, независимо от длины шерсти. Но для того, чтобы комфортно чувствовать себя на улице, щенок с детства должен там жить. Домашнюю собаку будет сложно переселить на улицу: она, скорее всего, будет выть и требовать внимания.
В холодное время года щенка не стоит оставлять одного в будке — он может замерзнуть. Устройте ему временное местечко в прихожей или в углу комнаты. Можно сделать маленькую будку, тогда «настоящая» будка не вызовет у щенка удивления. Переселять щенка на улицу лучше в теплый, солнечный день. Размер вольера может быть любым, но не имеет смысла делать его меньше, чем 4x5 м (для средней собаки). В вольер ставят будку и поилку. Уделите особое внимание полу вольера. Не стоит его бетонировать — собаке неудобно лежать на бетоне. Кроме того, бетон обладает плохими теплоизоляционными свойствами — летом он сильно нагревается, а зимой охлаждается. Лучше всего выложить пол из кирпича или сделать деревянный настил (это очень удобно, но в этом случае собака не должна оправляться в вольере, ее нужно регулярно выгуливать).
Собаку можно выпускать из вольера на ночь, но тогда забор вокруг вашего участка до лжен быть прочным и высоким. Собаки, особенно кобели в период «свадеб», могут выламывать деревянные доски забора, делать подкопы и перепрыгивать даже через высокие заборы. Не стоит объяснять, почему нельзя позволять сторожевой собаке убегать. Поэтому прежде, чем выпускать собаку во двор, осмотрите и при необходимости укрепите забор. Не так давно на рынке появились специальные устройства, которые называются «электрическаяизгородь». На собаку надевают ошейник с датчиками и устанавливают по периметру участка приборы, которые исзапускают электрические сигналы, улавливаемые датчиками. Внутри «изгороди» собака может свободно перемещаться, но, как только она приближается к границе участка, датчики на ее ошейнике улавливают сигнал и собака получает слабый удар электрическим током. Это очень удобное устройство, если у вас нет прочного забора.

Как выбрать и устроить «место» для собаки?

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 14:05:25 GMT

Прежде всего, щенок, которого мы приводим, приносим или привозим домой, занимает место в нашем сердце. Это безоговорочно и обжалованию не подлежит. Другое дело, место собаки в реальном мире. И в этом случае тот самый здравый смысл, которым мы пользуемся для принятия решения о месте собаки под солнцем, может подвести нас. Например, учитывая биологические особенности собаки, не стоит искать месячному щенку постоянное местожительство на всю оставшуюся жизнь. Маленький щенок, а обычно мы приобретаем собаку в возрасте одного–двух месяцев, боится одиночества. Пока ему положено и жить, и спать в тёплой, уютной куче своих родственников. Поэтому, оставляя его одного на долгое время, а также отправляя его спать в пустую комнату и сени, или, заставляя жить в сарае, мы наносим ему психическую травму. В таких случаях щенок долго беспокоится, скулит или воет. А если засыпает к утру, то только от усталости и безнадёжности. Настаивая на его одинокой жизни, мы рискуем вырастить трусливую собаку или приучить щенка к вою. С другой стороны, щенок отличается несовершенным механизмом терморегуляции, то есть ему с большим трудом удается поддерживать нужную температуру тела, и поэтому он предпочитает спать, прижавшись к теплому маминому боку. Желая сразу приучить щенка к жизни при пониженной температуре, мы можем или простудить его, или повысить его восприимчивость к заболеваниям.
Есть ещё одна немаловажная биологическая особенность юного возраста собаки, которую необходимо учитывать при выращивании щенка. Это импринтинг, или запечатление. Запечатление заключается в том, что щенок в двух-, трёхмесячном возрасте считает всех (а это могут быть и люди, и животные), кто с ним чаще общается, представителем своего вида. И впоследствии испытывает к ним сильную привязанность всю оставшуюся жизнь. Известны случаи удивительной дружбы животных между собой. Чаще всего они вызваны совместным выращиванием молодых животных. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы щенок именно вас и ваших домочадцев считал своей семьей — своей семьей–стаей.

Таким образом, месячного щенка первое время лучше содержать вместе со всеми, лишь но мере взросления приучая его к жизни в сенях или сарае.
Если вы предполагаете содержать собаку в квартире или доме, не торопитесь выделять ей персональный угол. Во–первых, потому что собака лучше нас с вами знает, что ей нужно. Во–вторых, ее требования к комфортным (благоприятным для неё) условиям отдыха меняются с возрастом, зависят от времени года и многих других причин. Понаблюдайте за собакой и вы заметите, что даже в течение суток она неоднократно меняет места отдыха — то устроится на солнышке, то выберет место попрохладнее, а то и развалится посередине комнаты. В–третьих, собака должна считать, что вся квартира или дом принадлежат ей. Особенно это важно, если вы хотите вырастить охранника, так как замечено, что собаки ревностнее охраняют то, что принадлежит им.
Отметьте для себя место, где собака чаще отдыхает, и положите подстилку именно там. Кстати, главное назначение подстилки — термоизоляция от холодного пола. С возрастом потребность в ней (особенно для собак с длинной шерстью) может отпасть. Мне кажется, лучшей подстилкой может быть кусок кошмы. Она предохранит собачий бок от переохлаждения, её легко чистить. Но если место для собаки определено в сенях или холодной комнате, подстилка должна быть всегда. Нельзя содержать собаку, как и всех других животных, на каменном или кафельном полу. Если же ваша собака совсем небольшой породы, то она может спать в корзиночке, импровизированной будке (например, сплетенной из лозы) или в кресле, а то и на диване.
Желая содержать собаку во дворе, следует постепенно приучать её к этому. Лучшее для этого время — лето, когда уже четырех–, пятимесячный щенок может жить при уличной температуре. Недопустимо круглые сутки содержать собаку в тёмном сарае, выводя её на улицу только для прогулки. Также нельзя содержать собаку на привязи, не обеспечив ей укрытие от солнца, ветра, дождя и снега. Все другие способы считаются более или менее комфортными для собаки, но, по крайней мере, не жестокими.
Устраивая место для собаки в сарае, следует обеспечить ей выгул, огородив площадку 15–20 кв.м. Будку делать не обязательно, если выпилить отверстие–лаз в нижней части двери, прикрыв его куском плотной материи. Если пол в сарае земляной, лучше сделать деревянный настил и накрыть его подстилкой. Хорошо кормленым собакам с длинной шерстью страшен не столько холод, сколько сквозняки и сырость. Можно содержать собаку и с другими животными, если они терпимо относятся друг к другу. Если вы будете постоянно содержать собаку во дворе на блоке (блоком называют хорошо натянутую на высоте 2–2,5 м. толстую проволоку или металлический трос, по которому скользит кольцо с привязанным к нему поводком собаки) или на привязи, ей нужно сделать будку. Будку лучше располагать рядом с забором или стеной какой-либо постройки для защиты от ветра. Будет нелишним рядом оборудовать навес, предохраняющий собаку в теплое время года от дождя и солнца. Конечно, будка делается по размерам породы вашей собаки, но средние её размеры таковы: длина 100 см, ширина 90 см, высота 80 см. Размер лаза 40x50 см. Крышу желательно сделать покатой. Лаз будки завешивают прочной тканью. В местностях с холодной зимой будку утепляют. Перед будкой можно положить деревянный щит, нужный для отдыха собаки. Если собака работает без привязи, для её отдыха и содержания в нерабочее время можно построить типовой вольер, состоящий из кабины и выгула. Рекомендуемая длинакабины 2 м., ширина 1,5 м., высота передней стенки 2-2,5 м., задней 1,5–2 м, высота дверей кабины 1,7 м., ширина 0,7 м. Над дверью делают застекленное окно, а внизу располагают лаз 40x50 см, который занавешивают плотной тканью. Размеры выгула вольера: длина 3 м, ширина 1,5 м, высота 2,2 м. В одной из стен вольера делают дверь с запором. В кабине ставят будку, в южных областях ограничиваются деревянным щитом.

Состав Рацион

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 09:55:35 GMT

СОСТАВ РАЦИОНА
Основу рациона собак составляют белковые корма животного происхождения. Мясо сырое постное или средней жирности может использоваться от всех домашних животных, оно может содержать небольшие сухожилия и хрящи, а также немного жира. Мясо свиней и диких животных, а также всех видов, полученное в результате вынужденного убоя, скармливают только в варенном виде, так как оно может служить источником заражения глистами и других заболеваний. Часть мяса в рационе собак может быть заменена субпродуктами, полученными при убое животных. К мясным субпродуктам относятся: Сердце по питательной ценности близко к мясу, но содержит меньше жира и, соответственно, больше белка, 1 г сердца заменяет 1,3 г мяса. Почки по питательности близки к мясу, но перед скармливанием их необходимо вымачивать не менее 30 мин. в холодной воде. Печень — диетический продукт, сырая печень оказывает слабительное действие, вареная, наоборот, закрепляет. Печень богата полноценными белками, содержит много витаминов и минеральных элементов. Скармливают кобелям в период вязки, сукам в период беременности и выкармливания потомства, растущему молодняку. Достаточно печень давать два раза в неделю, заменяя ею 50% дачи мяса. Избыточное кормление собак печенью, в связи с постулением больших количеств витамина А , приводит к заболеванию костной ткани, когда на позвонках и костях конечностей наблюдаются выросты (экзостозы). Селезенка по питательной ценности близка к печени, богата микроэлементами, витаминами, ферментами, незаменимыми аминокислотами. В то же время, из-за высокой наполненности кровью, селезенка быстро портится. Если она внутри имеет черно-красный цвет с зеленым оттенком, ее нельзя давать в сыром виде. Скармливание больших количеств селезенки у многих собак вызывает расстройство пищеварения («черный понос»). Рубец, сетка, книжка, сычуг, легкое, калтык (гортань), пикальное мясо (пищевод) содержат жира в 1,5 — 2,0 раза меньше, чем мясо, соответственно имеют меньшую энергетическую питательность. Мясная обрезь и пикальное мясо могут использоваться наравне с мускульным мясом. Рубец можно использовать в качестве основного корма. При скармливании легких, из-за высокого содержания в них соединительной ткани, в рацион собак следует вводить белковые и жировые добавки. Питательность калтыков зависит от наличия на них мясной обрези. Если с них не удалена щитовидная и паращитовид-ная железы, то их скармливание может привести к снижению функций воспроизводства, а также к расстройствам пищеварения (поносам). Перед скармливанием их следует разрезать вдоль и хорошо промыть изнутри. Трахея, губы, уши содержат много соединительной ткани и хрящей, в результате белок этих кормов содержит мало таких аминокислот, как лизин и триптофан и имеет относительно низкую биологическую ценность. В то же время наличие хрящей в этих кормах делает желательным их включение в рационы щенков в небольших количествах, так как способствует нормальному развитию зубной системы у молодняка. Вымя содержит много соединительной ткани, поэтому биологическая ценность белков этого корма низкая. Жира в вымени, в среднем, содержится в два раза больше, чем в постном мясе, поэтому, в сочетании с полноценными белковыми добавками, оно может включаться в рацион собак. Кровь превосходит большинство субпродуктов по количеству и качеству белка, но содержит меньше жира. В кормлении собак может быть использована в качестве белкового корма в виде кровяной муки или кровяной колбасы. В последней следует контролировать количество поваренной соли. В рацион взрослой собаки можно вводить до 50 г кровяной муки в день на голову. Кровяная мука входит также в состав ряда готовых сухих кормов для собак, как источник полноценного белка. Кровь содержит также относительно много железа и меди. Мясокостные субпродукты. Головы, ноги, путовые суставы, кости после обвалки туши содержат белок низкой биологической ценности, богаты жиром. При использовании в кормлении молодняка к ним необходимо добавлять белковые корма. Свиные головы содержат много жира, что при их скармливании может привести к расстройству пищеварения. Свиные головы лучше скармливать в вареном виде вместе с рыбой. Вареные кости собакам лучше не скармливать, так как они имеют низкую питательную ценность и могут привести к засорению желудка. Сырые кости должны быть в рационе собаки не менее 2 — 3 раз в неделю. Перед скармливанием кости рубят на части, чтобы собака могла их грызть. Трубчатые кости, которые при разгры-зании дают острые осколки, лучше не скармливать, так как осколки могут поранить слизистую оболочку пищеварительных органов собаки. Трубчатые кости можно использовать при приготовлении супов для собаки. Большое количество костей в рационе собаки может привести к запору. Птичьи субпродукты — внутренности, кожа, кости, лапы, головы, шеи, скелеты с обрезками жира — имеют высокую энергетическую ценность, хорошо поедаются собаками. Куриные шеи можно давать целиком, или в виде фарша, лучше это делать не более трех раз в неделю. На мясокомбинатах из отдельных органов и частей животных, а также туш целиком, по тем или иным причинам непригодных в пищу людям, путем высушивания при высокой температуре и размола получают мясную и мясокостную муку. Эти корма содержат полноценный белок и могут покрывать 50% потребности собаки в белке мясо-рыбных кормов. Взрослой собаке можно скармливать до 100 г мясокостной муки в день в смеси с другими кормами. Яйца птиц. В курином яйце содержится 58% белка, 32% желтка, 10% скорлупы. Последняя состоит, в основном, из углекислого кальция. В белке куриного яйца содержится воды 87%, белка 12%, жира 1%, и желтке — воды 49%, белка 17%, жира 32%. Яйцо в среднем содержит воды 66%, белков 13%, жира 10,5%, золы 10,5%. 100 г яичной массы содержит энергии 640 кДж. Белок сырых яиц содержит антипитательное вещество — авидин, снижающий активность витамина Н (биотина). Необходимо также учитывать, что протеин сырых яиц переваривается на 50—60%, а вареных на 90%. При скармливании яиц в больших количествах их следует варить, или скармливать в виде омлета, 2 — 3 яйца в неделю может быть скормлено в сыром виде. Следует иметь в виду, что сырое яйцо у многих собак оказывает слабительный эффект. Если давать белок и желток отдельно, слабительного эффекта не будет. Желток яйца способствует усвоению кальция, что улучшает у молодняка формирование костных тканей. Скорлупа яиц в высушенном и размолотом виде может быть использована в кормлении собак, особенно раннего возраста, как источник кальция, для лучшего усвоения последнего, к суточной даче скорлупы добавляют 3 — 4 капли лимонного сока. Рыба по качеству белка не уступает мясу, воды содержит от 50 до 90%. Если количество рыбы в рационе не превышает 30% от мясо-рыбных кормов рациона, то потребность собак в витаминах A, D и В12 полностью удовлетворяется. По содержанию витаминов В2, В6, пантоте-новой кислоты рыба уступает мясу. Для нормального развития животных не желательно давать рыбы более 70% потребности собак в белке животного происхождения. Если скармливают неразделанную рыбу, то ее количество удваивают, учитывая плохо поедаемые части рыбы (голова, плавники, чешуя и т.д.). Некоторые виды рыбы содержат антипитательные вещества, нарушающие активность некоторых витаминов и микроэлементов.Скумбрия и ставрида не содержат эти вещества, поэтому их использование в кормлении предпочтительнее. В рационе собак они могут составлять 50% белка мясорыбных кормов. В сельди разных видов, салаке, кильке, тюльке, хамсе, сардинах, мойве, корюшке, морском соме, из пресноводных — в плотве, леще, щуке, карпе содержится фермент — тиаминаза, разрушающий витамин В, (тиамин) в организме животных. Наибольшая концентрация тиаминазы установлена в голове и внутренностях рыбы. Варка рыбы в течение 20 — 30 мин при температуре 100 °С разрушает тиаминазу. Не рекомендуется давать эти виды рыб в количестве, превышающем 40% от полагающейся нормы белка. Можно рыбу этих видов давать с интервалом в 1 — 2 дня, или чередовать кормление сырой и вареной рыбой, или повышать дозы витамина В, в рационе собак в 3 — 4 раза за счет скармливания соответствующих препаратов. Рыба из группы тресковых — треска, мерлан, пикша, минтай, полярная тресочка, путасу, серебристый хек, сайда содержат триметила-минооксид. Это вещество, соединяясь с железом корма, делает его неусвояемым для собак и других млекопитающих. В результате потребления такой рыбы у щенков возникает анемия, расстройство пищеварения, задержка в росте, обесцвечивание подшерстка, у взрослых собак это приводит к бесплодию. Чтобы избежать отрицательных последствий, рыбу этой группы следует скармливать в вареном виде, в сыром она не должна превышать 30% белка кормов животного происхождения в рационе собаки. Можно в рационы из такой рыбы добавлять железосодержащие препараты: фитоферролактол; ферроплекс; тардиферон; ферродекс; ферроглюкин и другие. Некоторые виды морской рыбы (килька, салака, корюшка, окунь) и вся речная могут быть источником заражения собак гельминтами. Ее следует скармливать без внутренностей, а лучше варить. Рыбная мука — изготавливается из непищевой рыбы, или продуктов ее переработки при изготовлении консервов, филе, тушек и т.д. путем сушки и размола. Может служить хорошей добавкой в рационы собак — источником полноценного белка, макро- и микроэлементов. Рыбная мука относительно бедна витаминами. Б рационе щенков может покрывать 50% потребности в белках животного происхождения. Взрослым собакам скармливают до 50 г рыбной муки в день на голову. В рационы собак с рыбной мукой следует дополнительно вводить витамины A, D, Вр дрожжи. Рыбная мука повышает потребность животных в воде. Нельзя допускать затхлости и прогорклости муки. Она должна иметь светло-желтый или светло-серый цвет и специфический запах. Если рыба, в особенности вареная, или рыбная мука в рационе собак покрывает большую часть потребности в белке животного происхождения, одновременно следует скармливать для балансирования рационов по витаминам сырую печень, свежую зелень, дрожжи, черный хлеб. Могут быть использованы и препараты соответствующих витаминов. Молоко коровье содержит полноценный белок, богатый незаменимыми аминокислотами жиро- и водо-растворимыми витаминами, макро- и микроэлементами. Введение в рацион собаки молока и молочных продуктов повышает полноценность, улучшает переваримость всех питательных веществ рациона, позволяет сократить дачу мясо-рыбных кормов. Однако следует учитывать, что у ряда взрослых животных не синтезируется в организме фермент лактаза, обеспечивающий расщепление и переваривание молочного сахара (лактозы). В результате последний не расщепляется и не всасывается из пищеварительного тракта, в связи с чем в тонком отделе кишечника создается высокое осмотическое давление, нарушается всасывание воды из кишечника, следствием этих процессов является диарея (понос). При поносе с жидкими каловыми массами теряется значительное количество макро- и микроэлементов, что, в свою очередь, нарушает обмен веществ. С учетом вышесказанного, молоко лучше давать в виде кисломолочных продуктов (простокваша, ацидофилин, кефир, йогурт и т.д.). Собакам любого возраста нельзя давать прокисшее молоко, оно также вызывает понос. Взрослым собакам не рекомендуют давать молока более 20 мл на 1 кг живой массы в день на голову или энергия лактозы не должна превышать 4 — 5% энергии дневного рациона. В кормлении собак может использоваться также остаток после извлечения из молока молочного жира (обрат), который получают при выработке сливок, сметаны, сливочного масла. Обрат является источником полноценного белка и водо-растворимых витаминов. При его использовании в кормлении собак следует тщательно контролировать свежесть продукта и не допускать скармливание прокисшего. Обрат можно использовать для приготовления кисломолочных продуктов. В форме последних его скармливание собакам предпочтительнее. В рационы собак можно включать также сухие молоко и обрат. Молоко и обрат следует давать после основной еды, а не наоборот. Следует также учитывать, что молоко не заменяет питьевую воду, при скармливании молока животных следует обеспечивать питьевой водой. Творог содержит много белка и кальция, в рационах собак может заменять часть мяса и рыбы. Наличие в рационе творога предупреждает жировое перерождение печени. Для собак может быть приготовлен кальцинированный творог — к одному литру закипающего молока добавляют четыре столовые ложки 10% раствора хлористого кальция (СаС12). Выпадающий сгусток отцеживают и скармливают животным. Собакам также могут скармливаться сыры мягких сортов без острого запаха и плесени, не содержащие значительных количеств поваренной соли. Все молочные продукты обладают послабляющим действием. Жиры в рационе собаки должны составлять, как минимум, 5 — 10% сухого вещества, за счет жира может покрываться 20 — 25% потребности животного в энергии, или на 1 кг живой массы собака должна получать, как минимум, 1 г жира. На обычных рационах с кормом собака получает недостаточно жира и его необходимо добавлять. Лучше для этого использовать говяжий жир, можно в рацион включать остатки, полученные при вытопке жира — шквару. При подготовке собак к выставке желательно в рацион включать сливочное масло, оно придает шерсти блеск. Большое количество растительных масел в рационе вызывает потускнение шерстного покрова и нарушение функций воспроизводства. От общего количества жира в рационе собаки животные жиры должны составлять 70%, рыбий жир и растительные масла (в том числе содержащиеся в крупах) не более 30%. Норма скармливания рыбьего жира кормящим и беременным сукам 30 —50 г на голову в сутки, кобелям 20 — 30 г. Несвежие, прогорклые жиры использовать в кормлении собак нельзя. Перекиси, содержащиеся в таком жире вызывают разрушение витаминов в организме животного, что приводит к авитаминозу, который проявляется, в частности, раздражением кожи. Есть наблюдения, что низкий уровень жира в рационе способствует появлению перхоти. Тощая говядина и конина, скобленое мясо содержат менее 5% жира, к рациону из таких кормов необходимо добавлять жир. Растительные корма в кормлении собак используют как дополнительные. Обычно они не превышают одной трети питательности рациона. Зерновые — рис, овсяные и пшеничные хлопья, ячменные, ржаные, овсяные дерть и мука, макаронные изделия (лапша, вермишель), хлеб, сухари, кроме двух последних, остальные продукты скармливают в вареном виде. В вареном виде зерновые корма у собак усваиваются на 20% лучше. Зерновые корма в виде хлопьев можно скармливать сырыми или заваренными горячим бульоном. По диетическим свойствам на первом месте стоит овсяная крупа. Однако длительное одностороннее кормление этим продуктом нежелательно. Зерновые продукты лучше давать в смеси или чередовать. Избыток крахмала в рационе собак приводит к ожирению. Последнее особенно часто наблюдается при скармливании манной крупы и макаронных изделий, поэтому их используют в кормлении худых и ослабленных собак, в периоды интенсивного роста молодняка. В рационы собак желательно включать небольшое количество пшеничных отрубей, как источник витаминов группы В. Сырые овощи — морковь, петрушка, салат, шнит-лук, листья одуванчика, крапива и другие травы могут скармливаться в сыром виде. Их тщательно моют, затем измельчают на терке, в миксере или мелко рубят ножом, пропускают через мясорубку. В таком виде их вводят в корм непосредственно перед скармливанием. Температурной обработке эти корма не подвергают, поскольку под воздействием высокой температуры большая часть витаминов разрушается. Как источник витаминов и для профилактики заражения собак гельминтами (глистами) им ежедневно скармливают в смеси с другими кормами по 10—15 г мелкоизмельченного лука или чеснока. При скармливании отдельных кормов необходимо соблюдать меры предосторожности. Не размятый картофель, репа, капуста свежая и квашенная собаками плохо усваиваются. Картофель и зерно бобовых ухудшают всасывание витаминов группы В. Бобовые ухудшают также всасывание микроэлементов — железа, марганца, цинка, меди. Есть сообщения, что зерно кукурузы и пшено у отдельных собак вызывает рвоту. Вышеуказанные корма скармливают животным в ограниченных количествах, например, зерно бобовых (горох, фасоль, бобы и др.) не более 100 г в день на голову в вареном и размятом виде, картофель в виде пюре и т.д. Остатки от питания человека (пищевые отходы) не могут являться основой рациона собаки, так как зачастую содержат повышенное количество соли, пряности, большое количество углеводов и мало белков животного происхождения. С учетом этого пищевые отходы включают в рацион собаки в Ограниченных количествах. Нельзя скармливать собакам маринованные продукты, консервированные бензойной кислотой, конфеты, шоколад и другие сладости. Не пригодны для собак испорченные продукты питания (прокисшие, заплесневелые и т.п.). У собак довольно часто отмечается дефицит минеральных веществ, который проявляется в потере пигментации подшерстка и зеркальца носа, редении волос, расстройстве пищеварения, извращении аппетита. Для восполнения такого дефицита могут использоваться костная мука (10 — 15 г в день на голову взрослой собаке), высушенная и измельченная яичная скорлупа, различные препараты отечественного и импортного производства. В последние годы на рынке появилось много готовых кормов для Домашних животных. Эти корма лучше использовать как один из компонентов рациона, добавляя к другим, более естественным кормам, или используя их ограниченное время, период выставки, выезд за город и т.п. Длительное кормление консервированными кормами в качестве единственного корма часто приносит вред. Не рекомендуется кормление консервированными кормами молодняка моложе четырех месяцев.

Режим Кормления

SitesMaker — Tue, 18 Oct 2011 09:54:41 GMT

РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ
Рацион должен состоять из различных кормов, быть вкусным для собак и обязательно включать корма животного происхождения. К правильному кормлению собаку приучают с первого дня появления в доме. Под правильным кормлением подразумевается не только правильное соотношение и количество корма, но и периодичность кормления, так, например, молодых собак нужно кормить чаще. Щенка в месячном возрасте следует кормить 5 — 6 раз в сутки. Далее с 4-х месяцев уменьшается кратность кормления до 4 раз, а с 6-и месяцев уже можно кормить собаку 3 раза в сутки и примерно в 1 год 2 мес. — 1 год 4 мес. ее переводят на двухразовое кормление. Его можно сохранять до конца жизни собаки. Некоторые собаководы переводят своих собак на одноразовое кормление, что не желательно и делать это можно не раньше, чем они достигнут возраста 3,0 — 3,5 лет. Большую роль играет и периодичность кормления. Вы должны стараться кормить собак всегда в одно и то же время, четко по часам. Собаки привыкают есть именно в это время, у них вырабатывается условный рефлекс, происходит выделение желудочного сока, поедаемая пища лучше переваривается и усваивается.

Привыкнув есть строго в определенное время, собака в промежутках уже не старается найти корм, не испытывает «мук» голода и не клянчит подачек, а также легче отвыкает от того, чтобы подбирать корм на земле, но это при условии, что Вы не подкармливаете ее между кормлениями. Когда Вы кормите собаку несколько раз в сутки, т.е. в щенячьем возрасте, то интервалы между кормлениями должны быть равными. Начинайте, например, первое кормление в семь часов утра, потом через 2,5 или 3 часа, т.е. каждое кормление должно быть отделено строго определенным количеством времени. Пища должна быть чуть теплой, оптимально — 30 — 36 °С. Слишком колодная или слишком горячая пища недопустима. По консистенции пищу, которая наиболее удобоварима для собаки, можно сравнить со сметаной. Увлечение дачей различных бульонов недопустимо — это перегрузка организма водой, что ведет к переполнению мочевого пузыря, воспалительным процессам. Необходимо готовить для собак специально и на 3 — 4 дня уже планировать дачу определенных кормов, нельзя резко менять рацион. Это может вызвать расстройство желудка. Если Вы кормите определенным набором кормов довольно продолжительное время, нужно просто заменять два, три компонента, не меняя всей совокупности. Поэтому лучше всего заранее запланировать и для себя уяснить заменители для каждого вида корма. Старайтесь закупать продукты стразу в достаточном на несколько дней количестве, например, крупы, овощи, и т.д.

Лучше кормить не одним видом корма из группы, а смесью различных. Заранее подыскивается и покупается миска. Не разрешается подбирать пищу с пола. Лучше кормить на подставке высотой на уровне локтя. Все это приучит собаку есть корм только из миски и только на своем месте. Следите за тем, чтобы собака не разбрасывала пищу, не вынимала куски и не растаскивала по квартире.
Старайтесь, чтобы пища была однородной по консистенции, все компоненты хорошо перемешаны. Это делается для того, чтобы собака не таскала наиболее лакомые кусочки и не оставляла того, что не любит. Поэтому мясо дается мелко нарезанным в пищу или после скармливания всей пищи, но не до кормежки! Следите, чтобы в корм не попадали мелкие кости.

Если собака не ест корм, то нельзя стараться заставить ее съесть, тем более добавлять колбасу или другие лакомства — у собак очень быстро вырабатывается условный рефлекс на это: «Я не хочу есть, мне это не нравится, я подожду и мне дадут более вкусное». И выходит, что она получает рацион, который не обеспечивает ее правильное развитие. Причем такие собаки имеют плохой аппетит, извращенный вкус, поэтому, если собака отказалась от еды — то ничего страшного — уберите и дайте эту пищу в следующий раз. Если не ест опять, дайте ее еще раз. Это относится только к доброкачественным кормам: конечно, если собака отказывается есть, например, прокисший корм, то поступает правильно. И ничего страшного, если Ваш любимец или любимица не поели день-два. Они не умрут с голода, если перед ними пища, а некоторое время поголодав, начинают есть. Способность голодать у них унаследована от волков. Волки могут наесться до отвала, а потом долго голодать. И собаки без всякого вреда для себя и своего здоровья могут голодать до недели.

Дав пищу приучайте поедать ее сразу, не оставляя. Для этого минут через 15 — 20 следует убрать миску. За это время собака съедает свою положенную норму. Помимо этого давать кусочки можно только за работу, за выполнение команды в виде поощрения. Собака привыкает, что еда через 15 минут убирается, и будет сразу съедать ее. Миска должна быть несколько больше разовой порции. Норма зависит от аппетита, физических особенностей собаки.

Следует помнить, что зимой и во время линьки калорийность рациона должна быть увеличена примерно на 20 — 25%. В эти периоды животные затрачивают большее количество питательных веществ и энергии. Беременным сукам надо постепенно увеличивать калорийность и содержание протеина, но без значительного увеличения объема.